Plaggene som ble ikoniske

Publisert 24-07-2016

Trender kommer og går. Den ene sesongen er noe på mote og neste sesong er det helt ute. Det finnes allikevel produkter, plagg, skomodeller og tilbehør som overlever ikke bare korte trend- svingninger fra sesong til sesong, men som holder seg i flere tiår og noen ganger nesten et århundre. Hva kommer det av? Hvordan har det seg at noen plagg får ikonisk status som betyr at de kan selges år ut og år inn? Hva kreves egentlig for å bli et fremtidig ikon som overlever motens stadige endringer?

I min jobb som frilansskribent med fokus på klassisk mote og stil kjemper jeg hardt for å både opplyse og samtidig inspirere mine lesere. Jeg er sterkt imot en bruk-og kast mentalitet når det kommer til forbruk og taler min sak for at man satser på kvalitet som holder seg i lengden. Det er bra på alle måter. Hvis man bestemmer seg for å gjøre det, å velge produkter som i utgangspunktet kanskje koster litt mer noen ganger så kan det være fornuftig å investere i produkter som ikke bare holder god kvalitet, men også utseende.

Et godt utgangspunkt kan være å velge produkter som har ikonisk status. Med dette tenker jeg på et produkt som egentlig aldri blir umoderne. Noen ganger kan det være veldig trendy og populært, men det blir aldri umoderne. Av den grunn kan et ikonisk produkt selges år etter år. En drøm for bedriften rett og slett.

Ikoniske produkter finnes i mange ulike segmenter, hovedsakelig i vesker, parfyme og klokker. Det finnes også mange plagg, sko og tilbehør som alle har vært, og fortsatt er, viktige for menns motebilde. Jeg tenkte å gå nærmere gjennom noen av disse her og nå.

Barbour.
De som nylig leste teksten min om preppymote kunne lese mellom linjene min store forkjærlighet for den såkalte overklasse moten. Jeg står for det! I min bok er og forblir derfor Barbours klassiske mellomlange voksede jakke Beaufort et ikon. Ikke bare for meg, for denne jakken er selskapets absolutte bestselger sammen med den litt lengre Border, den litt kortere Bedale samt den matte Liddesdale.

Litt ekstra morsomt er det at det er Dame Margret Barbour som selv har designet modellen Beaufort. Hun har i et halvt århundre utviklet og forfinet dette urbritiske merket som har lyktes med det å gjøre det søte livet på landet kommersielt og beundringsverdig også for oss som bor i små leiligheter i byen. Hennes inspirasjon for denne unisex jakken som Beaufort faktisk er fikk hun fra franske jaktjakker. De første modellene hadde det rutete Gordon Tartan-foret. I dag er det familien Barbours eget rutete tartanmønster som pryder innsiden. Det unike med voksede jakker er at de er like godt likt av damene på vestkanten i Oslo som hipstere på Glastonburyfestivalen.

Baracuta och Steve McQueen.
Når vi er inne på jakker så er det umulig å ikke nevne Barracutas klassiske G9 jakke, den er et ikon fremfor noen annen! Dette ærverdige selskapet fra Manchester har skapt et fåtall men umettelig populære ytterplagg som har eksistert ganske lenge. Jakken med navnet G9, G står for golf, var altså opprinnelig en sportsjakke. Den ble i hovedsak kjent på 50-tallet når Elvis Presley 1954 hadde den på seg i filmen King Creole.

Jakken har primært hatt ikonisk status i en rekke subkulturer som ofte har sin opprinnelse i ulike musikksjangre. Det er alt fra Scooter boys, Ska, Mods og Skins som har falt for jakken, og en stor mengde av anglo-filer som elsker jakkens klassiske uttrykk og arv. Tilhengere av stilen tenker; er ikke dette en Harringtonjakke? Ja, det er riktig. Jakken er også blitt kalt Harrington siden 1964. Dette oppsto etter at en skuespiller brukte den på tv. Det var når Ryan O´Neal spilte Rodney Harrington i serien Peyton Place som den ble kalt Harringtonjakken, noe som henger igjen også i dag. Andre mener; hadde ikke Steve McQueen en G9 jakke i den kanskje stiligste filmen som har blitt laget, The Thomas Crown Affair, fra 1963? Det stemmer også. Her fikk også Barracuta en stor kommersiell fremgang.

</span><em>G9-jakken, Steve McQueen skapte et ikon</em><span>

G9 Original Harrington Jacket Racing Green

Steve McQueen har bidratt til å skape en rekke ikoniske rodukter. Mest kjent er han kanskje for klokkemodeller fra Rolex og Tag Heuer som han forbindes med. Nesten like kjent for det er han også i filmen The Thomas Crown Affair der han hadde på seg et par solbriller fra Persol av den ikoniske modellen 649s. De som kjenner til denne vet at denne modellen ble produsert i 1957 til trikkeførere i Torino som trengte en litt større solbrillemodell som beskyttelse når de kjørte.

Den fikk egentlig sitt store gjennombrudd i filmens verden før Steve McQueen. Det var faktiskt i 1961 i Pietro Germis film Divorce Italia Style som stilikonet Macello Mastrianni hadde på seg denne modellen og den fikk sitt gjennombrudd. Persol er dessuten en forkortelse for det italienske utrykket Per il sole, som betyur noe sånt som; for beskyttelse mot solen. Gamle Persolmodeller med teksten Ratti på innsiden har en høy verdi på vintagemarkedet fordi Ratti var den fabrikken i Italia hvor de ble produsert før den store produksjonen startet.

Ray-Ban Wayfarer.
Det er helt utenkelig å skrive om solbriller med ikonisk status uten å nevne Ray-Bans svarte Wayfarer. Dette er en modell som fra tid til annen er supertrendy, den blir over tid aldri umoderne. Ray-Ban som ble grunnlagt allerede i 1937 i USA av Bausch & Lomb lagde i hovedsak mest solbriller for militæret. De er også veldig kjent nettopp for sine pilotbriler i stål. Fram til 1952 var det kun rammer i stål som ble produsert. Med modellen Wayfarer revolusjonerte man markedet med en plastinnfatning som ikke er forandret siden den gang. I løpet av årene har den også prydet stilikoner og storheter som Bob Dylan, Andy Warhol, Jack Nicholson og Tom Cruise.

Klassiske solbriller fra Ray-Ban

R.M.Williams Chelsea boot.
Som den skonerden jeg er føler jeg meg tvunget til å ta med minst to modeller i et resonnement om ikonisk status. Det første er R.M.Williams Chelsea boots. En solid boots opprinnelig laget for den tøffe behandlingen som ekte, hvis man kan kalle de for det, australske cowboyer og bønder ble utsatt for.

Gjennom en solid sydd konstruksjon og veldig fint skinn lagde de en støvel som kan tåle tiår med slitasje hvis de får litt stell og vedlikehold. På samme måte som med Barbour hvor produktene opprinnelig ble laget for et liv på landet der produktene skulle tåle vær, vind og slitasje så har R.M William fått ikonisk status hovedsakelig i velstående europeiske kretser som ofte forbindes med dette varemerket og landlig romantikk.

Edward Green's Dover.
Under skotema er det vanskelig å ikke nevne Edward Green's såkalte split-toe modell Dover. Den har ennå ikke den samme lange historien som mange andre ikoniske produkter. Det som likevel gjør at denne modellen som blir produsert i skobyen Northamptons kanskje viktigste fabrikk, Edward Green, er at hvis du spør skoentusiaster over hele verden hviken som er den mest ikoniske split-toen i dag så vil majoriteten svare Dover. Det sier noe om populariteten og også det langsiktige potensialet.

Edward Green Dover Split Toe Derby Chestnut

Sko i split-toe modell fra klassiske Edward Green.

Lacoste piké.
Hvis man som jeg vokste opp på 80- og 90-tallet så vet man hvor viktig det er å ha eid eller være eier av en piké fra Lacoste. Den broderte krokodillen sier mer en tusen ord. Det var også kanskje det som den legendariske tennisspilleren René Lacoste tenkte når han brukte sitt kallenavn ”le crocodile” og laget den første pikéen med det karakteristiske emblemet på. Han var en utmerket tennisspiller som først og fremst brukte den kortermede bomullsskjorten i hvitt men vil sikkert gå i historien for som den som har kledd millioner av mennesker rundt om i verden i tennis-genseren i alle slags farger.

Man skal ikke avfeie betydningen av emblem og hva det har å si for få ikonisk status. For hva hadde Ralph Lauren vært uten sine broderte polospillere? Mye, men ikke det store imperiumet det er i dag hvis du spør meg. Det må ikke undervurderes at gjenkjennelsesfaktoren er viktig, noe som har vært en medvirkende faktor til at Ralph Lauren har hatt oxfordskjorter og pikéer med brodert logo som bestselgende produkt i flere tiår.

<em>René Lacoste, grunnlegger av ikoniske Lacoste</em>

Skal vi oppsummere resonnementet så er konklusjonen at akkurat gjenkjennelsesfaktoren er viktig. Se på varemerkene som Gucci, Louis Vuitton m.fl. De har en makeløs kvalitet på sine produkter, men er allikevel til en viss grad veldig avhengig av logoen sin og ekspanderingen av den. For å skape ikoniske produkter i fremtiden kan derfor akkurat logo og varemerket ha mye å si.

Takk og lov så har forbrukeren såpass mye innsikt og interesse for merkevarer i dag, som også er meget tilgjengelig, mye takket være internett, at også ekte kvalitet og håndverk kan føre til ikonisk status.

Hvis man ser på historien, spesielt i mange av de produktene som jeg har forklart ovenfor, så har populærkulturen og særlig film og musikkindustrien vært viktige i etableringen og formidlingen av ikonisk status. Personlig tror jeg at det til en viss grad i framtiden også vil komme nye ikoniske produkter men ikke i samme grad. I dag blir vi mer inspirert av hverandre på sosiale medier og idol- og kjendisdyrkelse har minsket. Da vil det istedenfor være den vanlige mannen med god smak og stil med mange velfortjente følgere på sosiale medier som er med og former fremtidens ikoniske status i form av produkter.

Avslutningsvis vil det nok være det klassiske og tidløse uttrykket som hovedsakelig gjelder for fremtidige ikoner. For trender kommer og går men det klassiske består.

Tekt: Olof Nithenius
Foto: Barbour, R.M.Williams, Lacoste

Tagger:

Hva syntes du om denne artikkelen?